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最爱吃父亲腌制的咸肉。皮，筋拽拽的，瘦肉有嚼劲，肥的一咬一口油。
一入“大雪”的节气,父亲就为这事忙开了。
父亲腌制咸肉全是在晚上。吃过饭，拾好碗筷，悠悠地干起来。先用调料把大盐放在铁锅里小火慢炒，当花椒、八角的麻辣香弥散开来，把火收了，在肉块上划几刀，等盐冷透，一把把抹在上面和缝隙中，放入瓷缸里。肉不需洗，腌制也不要什么手艺和繁杂的过程，比腌菜容易省事，却显得喜庆，父亲心思，晚上人聚齐了，给全家带来喜悦。故民间有“小雪腌菜家家忙，大雪腌肉户户乐”之说。
咸香味缓缓浸进肉里,卤水慢慢地渗出来,父亲每天都要把肉翻转几下，待十多天后,在肉上扎个眼，用绳子穿过去，悬挂在朝阳处。在那物质匮乏，家家都不丰足的年代，居民看着自家腌制的咸肉，几多充实几多温暖,在以后很长一段日子里有了生活的底气。
十多个好太阳一晒，血腥退尽，卤水收干，手关节敲在皮上嘭嘭作响，咸肉才算腌好了。把它吊在通风的阴冷处，孩子仰头看，一双双小眼睛眨吧眨吧地，这时母亲总会说，有你们吃的，母亲这一句话居然能用几块咸肉把往后的日子调剂得丰富多彩，有滋有味。
除夕夜一大碗明晃晃亮晶晶的咸肉，散着自然的本色与香味,绿绿的葱，黄黄的姜与之相互衬映，与其它盘盘碟碟相比最惹眼馋人的，年夜饭因为这碗肉增色许多。
大雪封门，春暖化冻，母亲不出门便能做出上好的饭菜来，这就是老南京人常吃的菜饭。把青菜煸好，待饭锅里的米浆噗哧噗哧时兑进去，上面铺几块厚厚的咸肉，压小炉火，手捏锅柄,不停地在炉子边上转,饭焖咸肉也熟了。锅盖一揭，香气四溢。过多了清汤寡水的日子，母亲做上一锅咸肉菜饭给全家带来一个惊喜。
清明前后是喝蚌汤的最好时节，砂锅中放入十多个青菜心，再丢进几片咸肉，是上好的河蚌咸肉煲，哪是现代餐馆能比得上的？那时的猪是乡村散养的“生态猪”，只有那个时令的肉，也只有那个时令腌制出的，煲出的汤才是最鲜最美的哟！如果没有几片咸肉，汤便缺少了那份浓郁，再丰腴的蚌也不会尽显它的美味。
当咸肉只剩下巴掌大时，进入最后的角色―――粽子馅。粽子有红豆、枣泥、红枣……各色各样，你可以缺这少那，但缺不了咸肉的，少了它，那还过什么端午？把几块肥瘦相间的肉丁塞进米里，咸肉的香与糯米粽叶的香融在一起那才真叫味哩！
“送走寒衣”天真正热起来，气温一高咸肉就“哈了”，想留也留不住，再要吃到它，等到大雪时。
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