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初识荠菜，是在小学课本里。女作家张洁在《挖荠菜》里深情地回忆着她对荠菜的特殊感情。对于彼时年岁幼小、不知生活愁苦的我来说，是断然不能体会她蒙受的羞恼和冤屈的。旧岁去远，文字渐已模糊，而其笔下的荠菜犹如一粒种子，植于记忆的泥土中。
直到去年，带着孩子去乡下外婆家，才第一次与荠菜亲密接触。三月未央，阳春布德泽，万物生光辉。一场春雨一场暖，唤醒了乡村的土地。土地活泛起来，经历了寒冬的油菜麦苗抖擞精神，蓬勃而出。婆婆家门前不出百步远，便是成片的麦田油菜田。无来由的，挖荠菜的念头冒出来。提议刚落，孩子们欢呼雀跃，分头找铲子，拎篮子。
温润的春雨刚过，地里散发着淡淡的泥土气息，和麦苗的清淡香气。说来惭愧，除了相遇在文字的路上，我从没见过荠菜长在地里的真正模样。大姑挖来一棵鲜嫩的荠菜，教我们现场辨认。不等说完，孩子们撒了欢地寻找开去，“时绕麦田求野荠”。拨开油菜叶，挑起绿麦苗，嫩绿的荠菜紧贴着地面，像乖巧的婴儿伏在母亲的胸怀。羽状的叶子像一把把伞，翠盈盈的，染绿了早春的心情。孩子们的眼里，一棵荠菜就是一支快乐的歌谣吧。想起古剧《寒窑记》里唱到，寒窑里的王宝钏带着儿女，靠挖草根食荠菜度日，苦苦守候着丈夫的归期，一等十八载。彼时的荠菜，不仅是救命菜，更是朴素如荠的爱情执著与坚守的见证。日薄西山，我们满载而归，挖荠菜的乐趣得到极大的满足，篮子随手往厨房里一扔，鲜嫩的荠菜落得个弃儿的命运。
喜欢上吃荠菜，是最近的事。去小姑家做客，热腾腾的荠菜饺刚端上桌，甘美清淡的味道，润入味蕾，独有的清气，淡香于唇齿间，山野的天然和清明回味无穷。荠菜的吃法多样，做羹汤最得名的，当数苏东坡用荠菜、米、萝卜熬制的“东坡羹”，至今，它的清香美味不绝于世。吃荠菜，最本色的做法是清炒，热油下锅，除了一小撮食盐，什么都不放，让味蕾和清香抵死的缠绵。凉拌荠菜更是本色，开水里一焯，挤干汁，切成段，撒上细盐、白糖，浇些麻油，陈醋，若是手巧者塑成宝塔形状，既有味，又有形。
从资料里打听着荠菜的前世今生：早在春秋时期，我们的先祖就有品尝荠菜美味的经历。《诗经》里有着“谁谓荼苦，其甘如荠。”的记载；郑板桥如是说：“三春荠菜饶有味，九熟樱桃最有名。”辛弃疾则在词中写道：“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”而在民间，荠菜不纯是一道鲜蔬，还是一味良药。“三月三，荠菜赛灵丹”，可见小小荠菜源远流长的魅力。
荠菜和我，相遇少年时，相看两无心的错过；而今懂得它的滋味，人生已过半。有人说荠菜是诗经里一道自然朴素的野味，而我则更喜欢荠菜的另一个名字―――枕头草，透着凡尘日子的通俗和质朴。平淡的生活，没有热烈的繁华，没有生动的表达，一味荠菜入口，是味蕾的轻盈升华，味于舌尖，本真恬淡呼之欲出。
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