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我的日惹之行开始于婆罗浮屠的晨曦。站在这座九级高台的最顶层俯瞰下去，莽莽雨林四下绵延，一直伸进远山脚下的那一线轻薄的雾气当中。橘色的日光飘洒在如拱极般层层盘升的佛塔上，于是平地上便耸起一座如坛如城凌驾蛮荒的文明造物。
无论是婆罗浮屠还是位于日惹另一侧的巴拉巴南神庙，它们在我眼里都不仅仅是庄严气派的宗教建筑，更堪称是宏大精美的群雕。因为建筑是堆砌出来的，而婆罗浮屠和巴拉巴南却是一凿一凿刻出来的。
摆脱了婆罗浮屠出口处小贩无休止的纠缠，我们得以挤上当地破旧的中巴车准备赶回日惹城里。印尼的公车虽然颠簸拥挤，却一路都能有轻快的乐声陪伴。那些在半途中窜上窜下的卖艺青年大多两三个一伙，男生留着长发，背着五颜六色的吉他，往往是一个在唱着，另一位在车上挨个要钱。开始时我还按照中国人的习气对其伸向你的双手视而不见，可这招没用，人家的手依旧执着地冲着你。环顾左右，我发现印尼乘客大都早早地就把零钱准备在手上，数额很少，但基本人人都会给，即便不给也要摇手作为回应。此后我们也学了乖，零碎钱时时备在身上。
日惹是一亿两千万爪哇人心中的文化首府，它不但是历史上最强大的爪哇帝国的中心，更是近代解放运动的摇篮。如今，城里虽然仍旧没有太多高楼，但实际上由于旅游的深入开发，这里传统与现代的交锋已相当激烈，类似阳朔西街的背包客聚集区也开始发展起来。虽然老外挺多，但街头的人们依旧热衷于用英文或日文和我们大声问好，只是在这些人中，也有个别人会一脸真诚地骗你说景点不开门，然后想方设法拉你去买蜡染布之类的土产。城里的景点相对来说确实比较一般。那座著名的王宫看上去一点都不古老，而且装修已经非常西化。门廊下乘凉的大伯们穿着传统的蜡染Sarong(一种男人的围裙)一字排开，有的耳际还戴朵红花，这倒是一景。
日惹的主街不宽，两侧都是殖民时期的建筑，风格简朴变化不多，手中那本著名的导游手册<Lonely Planet>上列出的一二三四也大多平凡得让人难以发现。骑楼下的人行道被各色摊子围得狭窄逼仄，相比中国，这里的占道经营无拘无束生龙活虎。我能理解，在人口就业压力巨大的爪哇岛，政府在秩序上的放松管制恐怕也有它的苦衷。这边人行道上艰难挪步，那边马路上却昂首阔步走来一列列衣着光鲜，英姿勃发的仪仗队伍。三轮车一溜子停在路边，三轮外面又是一溜子的围观人群，一时五光十色，锣鼓喧天，好不热闹。我们这些老外也像看西洋景一般四处打听：原来是当地的中学生在举办运动会的开幕仪式。
那个周末，日惹的阳光很好，所有的色彩都明艳得好像在笑。我眼中的印尼人从来不会孤独，他们总是在人群中，将自己的情感展露出来，并在群体的回应中得到鼓励和安慰。我能想象，灾难过后，日惹人环顾四周，仍旧是那稠密的人群，千年来他们从未离去。已经记不清这是本世纪印尼的第几场大地震了，然而在多变的流年之中，佛塔依然安详，森林照样葱郁。
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